Jeudi 4 juillet.

Toulouse – Algéciras - Tanger

Une fois Titine chargée à bloc, nous quittons Toulouse vers les 18h. Titine, c’est une magnifique Citroën Visa quasi flambant neuve acquise pour l’occasion. Le voyage s’avère très long, comme prévu. Nous faisons très peu de pauses et roulons toute la nuit. Ce qui me surprend en premier du Maroc ?? Les marocains qui descendent dans le sud par l’autoroute en même temps que nous, et qui dorment à la belle étoile sur les aires d’autoroute.. Le Maroc avant l’heure !

Vendredi 5 juillet

Toulouse – Algéciras - Tanger

Au matin, on se trompe et on prend Malaga, après Murcia alors qu’il fallait prendre Grenade. Bon, moi je dormais trankilou, mais à un moment, je trouve bizarre cet absence de ronron du moteur pour une autoroute.. Dans le doute, j’ouvre un œil…

Nous voici sortis de l’autoroute et empruntant la petite route côtière, traversant tous les villages embouteillés et prenant tous les feux. L’Espagne profonde. De plus, à 50 km d’Algésiras, après avoir enfin repris l’autoroute, des travaux publics provoquent un bouchon gigantesque. Cul à cul pendant des kilomètres, avançant au pas ou bloqués de longues minutes. Vive l’organisation ibérique moi je dis. Sont obligés de faire les travaux sur l’autoroute en plein mois de Juillet ?? c’est pas bien Mars pour faire ça ?

Mais enfin Algésiras. L’attente au Ferry, tant redouté, est une simple formalité. La file interminable de Marocains rentrant chez eux que l’on nous avait prédit n’était pas au rendez-vous.

Vers 19 heures, heure locale, nous accostons à Tanger après une traversée paisible et quelques dauphins et thons pour compagnons. Même pas malade sur le bateau !!

Ca y est !! Nous foulons enfin le sol Marocain et la mythique ville de Tanger !

J’ai pas mal entendu parler de cette ville et pas toujours en bien… J’avoue que ça me dirait pas trop de me faire enlever et me faire traiter de blanche…..Vais rester vigilante tiens !!

Visiblement, pas mal de monde se l’est disputée : Romains, Normands, Arabes, Portugais, Espagnols, Saadiens, Turcs…A la fin su 19^e, c’est même un brigand qui s’en empare et y construit un palais..

C’est en tout cas ici que Tintin rencontra le capitaine Haddock dans le Crabe aux Pinces d’Or.. Rien que pour ça, ça peut pas être une vilaine ville !

Toute mauvaise blague à part, nous arrivons, je me demande encore comment, dans le centre historique de Tanger ( je me souviens d’une ruelle qui monte, où se sont les passants qui daignent laisser le passage aux voitures, plus que le contraire !), et nous ne sommes pas encore suffisamment fatigués pour nous refuser notre premier jus d’orange et premier thé à la menthe..Au Grand Café de France siouplait !!

Le grand Café de Paris, place de France ( si si, on est à Tanger) est en quelque sorte le Flore de Paris. Ouvert en 1920, il aurait été le premier bar à s’ouvrir en dehors de la Médina. Aujourd’hui , il a perdu de son faste, mais il n’est parait il pas rare d’y croiser des célébrités…en tout cas, il est encore utilisé comme décor d’un dernier film hollywoodien à l’heure où j’écris ces lignes ( le troisième volet des aventures de Jason Bourne pour ne pas le citer !).. Bref, nous on y croise personne de connu, mais on apprécie le thé à la menthe !

C’est un peu crevés qu’on fait une petite incursion dans le souk, manière de prendre un peu la température, et puis direction la pension Régina, sans prétention mais très correcte, qui à le mérite d’être centrale et facilement trouvable…

De toute façon, nous quitterons Tanger dès le lendemain.. Le Maroc nous attend tout de même !!

Samedi 6 juillet

Tanger – Chefchaouen - Fès

La route vers Chefchaouen, à travers le rif est agréable. Jolie et tranquille.

Chefchaouen, encastrée dans la montagne qui lui a donné son nom Berbère signifiant « cornes » est l’une des villes les plus surprenantes du Maroc . Nichée à 600 m d’altitude, elle s’adosse contre deux montagnes en forme de cornes, dont elle tire son nom. Village aux petites constructions toutes semblables à des maisons de poupées, dont les linteaux des fenêtres et leur pas de porte sont peints en bleu pâle pour éloigner les insectes. Ses ruelles forment un labyrinthe où la lumière avec ses jeux d’ombres modifie sans cesse les volumes des maisons qui semblent taillées dans de grands blocs crayeux.

Nous y passerons l’après midi, et apprécierons la fraîcheur de ses ruelles ( et de ses terrasses de bar), avant de reprendre la route de Fès.

Après quelques tâtonnements sans importance, l’hôtel Batha de Fès est trouvé en fin de journée. La voiture est garée dans le parking proche et le tout est aux portes de la médina. Que demander de mieux ? L’hôtel, un peu impersonnel, est néanmoins une bonne surprise avec ses chambres climatisées et sa piscine. Nous avions décidé d’alterner des hébergements modestes, comme à Tanger, avec d’autres plus confortables. En tout cas, premier Tajine a l’hôtel le soir, dans la douceur de cette soirée d’été impériale ( c’est pas tous les jours quand même !).

Dimanche 7 juillet

Fès- Cité impériale.

Fès, c’est trois villes en une : Fès la Jeune ( la ville nouvelle), sans autre intérêt que ses hôtels et ses restaurants, construite au temps du Protectorat ; Fès la demie vieille ( officiellement Fès El Jédid), édifiée au XIIIe par les Mérinides ; et Fès la vieille, nommée Fès El Bali, bâtie entre 789 et 809. Cette dernière, la plus ancienne des cités médiévales du monde musulman, constitue l’une des plus belles médina de toutes celles qu’on connaît au Maroc, et l’une des mieux conservée.

Pour nous, la matinée et le début de la journée sont consacrés à une visite guidée de la labyrinthique médina Fès el-Bali. L’ambiance est sans pareille, les échoppes minuscules, colorées et odorantes. Marchands de tapis, tanneurs et ferronnier se succèdent sans interruption. S’y perdre est un vrai plaisir.

M‘enfin, on a quand même un guide pour éviter de prendre trop de plaisir J

Porte Bab Boujeloud

Principal accès à la médina, c’est aussi le lieu où se découpent les minarets de la médersa Bou Inania et de la mosquée Sidi Lazaz. Construite dans le style Hispano-Mauresque sous les Almohades au XIII^ème siècle, elle a été rénovée en 1913. c’est la plus récente des portes de la ville. En la traversant, on débouche sur la place du même nom, bordée par l’ancienne Casbah de Boujloud, construite par le Sultan Almohade Mohammed En-Nasser, aujourd’hui simple quartier d’habitations.

Ainsi, en entrant par la porte Bab Boujeloud, nous avons visité la Medersa Bou Inania, la mosquée Ech –Cherabliyyin, le musée des arts et métiers du bois, le souk des tanneurs chouara, et le souk des teinturiers.

Mais comme rien n’est simple, on doit quitter précipitamment le souk parce que je suis cassée en deux , et pas par la tourista ( mais ai pas envie d’expliquer au guide)…

Quartier Des Tanneurs

Au bord de l’oued Fès qui fournit l’eau nécessaire au traitement des peaux, le quartier des tanneurs de Chouara étale ses couleurs vives. Depuis les terrasses des maisons alentours, la vue plonge dans une série de bassins de teinture rouge et fauve. Partout des peaux sèchent au soleil. "Les laines, les peaux, la cire sont expédiées en grandes quantités en Europe ; les plus beaux cuirs restent à Fès où, travaillés par d’habiles ouvriers, ils servent à faire des belghas (sorte de babouches), des coussins, des ceintures, objets de luxe qu’on vient acheter de toutes parts du Maroc.

Place En-Najjarine

Cette place tire son nom du souk des ébénistes qui se tient derrière une porte en bois dans une ruelle en contrebas. Sa fontaine est splendide et peu commune. Au fond de la place, le "FONDOUK" (maison des hôtes) EN-NAJJARINE, probablement construit au XVII^ème siècle, il a récemment été transformé en mosquée et s’ouvre sur une façade à la décoration d’une extrême richesse.

Une fois rétablie, en fin d’après midi, seuls, nous visitons Fès Jédid, petite médina construite par les juifs, et son cimetière juif.

Fes el jadid
 Édifiée au XIIIème siècle par les Mérinides, Fès el Jedid est une cité administrative et royale où le roi aime à se rendre pour marquer la solennité d'un événement ou l'importance d'une décision. Le charme de cette balade tient dans la visite du mellah (ancien quartier juif) puis de détende dans les jardins de Boujeloud. 

Le palais royal affiche les couleurs verte ( couleur de l’Islam) alors que la porte Bab Boujeloud par exemple affiche des mosaïques bleu ( couleur de Fès)

Mellah

Ce terme désigne au Maroc tous les quartiers juifs et vient du mot melh (le sel). Le mellah de Fès, considéré comme le premier du Maroc, se situait près de l’actuel Palais Jamaï, dans le quartier El-Yahoudi situé au nord de la ville. Le quartier connut l’animation d’une vie de labeur et de prière, autour de ses petits commerces, de ses ateliers d’orfèvrerie (spécialité des juifs autrefois ), de ses synagogues ou de ses écoles talmudiques. Il est aujourd’hui habité par une majorité musulmane, campagnards pour la plupart, fraîchement arrivés en ville. Parmi les édifices historiques qui y ont marqué les sept siècles de vie juive : la maison du Grand Rabbin, la Synagogue Danan et le cimetière juif qui se situe en contrebas du quartier.

Le soir, nous dînons au restaurant Al Fassia au palais Jamai . Un garçon nous y guide dans les tortueuses ruelles d’une médina délabrée au nord de la ville. Le palais en lui-même est l’ancien pavillon de plaisance d’une grande famille, bâti au 18eme S. dans le restaurant, on peut admirer des plafonds peints et des décorations de stucs…on mange bien, mais c’est très étrange comme expérience vu qu’on se retrouve qu’a deux dans cette immense salle ou règne un silence de plomb…Franchement, ça reste bof bof pour le prix ( service non compris, combien de fois faudra t’il nous le répéter ???).

Palais Jamaï

Edifié en 1879, il s’agit de l’ancien menzeh appartenant à la famille Jamaï, hauts dignitaires qui se sont illustrés sous l’égide de Moulay El Hassan, l’édifice ouvre sur un magnifique jardin andalou à la verdure luxuriante, un admirable patio agrémenté de plusieurs fontaines… Ce palais a été transformé en hôtel de luxe en 1930. Il reçoit aujourd’hui les plus grandes figures du Show-biz international, c’est l’endroit rêvé de la Jet-Set.

Lundi 8 juillet

Fès – Gouffre de Friouato – Fès – Azrou

Nous zappons Meknès, Moulay Idriss et Volubilis. Direction Taza par une route que le GDR nous promet comme splendide.

Ouais,bon, la route est pas mal, sans plus non plus ( et en plus mon argentique tombe en panne…ça fait court quand même comme utilisation !).

Bref, on arrive quand même au gouffre,mais après avoir emprunter une route qui nous a fait garder tout notre souffle, messieurs –dames du GDR .

Ce gouffre est long de 750m et profond jusqu’à 245m..

Dans le gouffre, la lampe de Jérôme tombe en panne (c’est vraiment pas le moment)! Nous voici donc, nous deux et le guide, à descendre clopin-clopant dans le noir, à la lueur des deux lampes restantes. Du coup, on fait presque deux heures de marche sans savoir réellement où l’on met les pieds, sur un sol glissant et accidenté. Me fait deux ou trois belles glissades, manière de me taper un peu de lessive le soir au lieu de dormir comme une fainéante J

La remontée se termine en apothéose par sept cents et quelques marches assassines.

Sales, très sales, mais quand même une bonne expérience..!

Le soir, on atteint la ville d’Azrou en passant par Ifrane, une élégante station de ski à la mode suisse.

Azrou une bourgade berbère en altitude (1200m) située à 80 kms de Fès et doit son nom à un gros piton rocheux ( Azrou=Rocher)..C’est quand même ici que j’espère bien voir s’entraîner El Guerrouch !! Avec le bol que j’ai, suis sure qu’il fait un stage a Font Romeu J

On y arrive après notre escapade au gouffre, de sorte qu’on est de corvée de lessive sur le toit de l’hôtel fraîchement trouvé (mais pas vu de cigognes moi hein)..Puis ensuite, on va faire un peu de « lèche-échoppes », et comme on tombe sur un type sympa, ben on s’allège un peu de notre menue monnaie pour les cadeaux à ramener (mais c’est vraiment pas sur qu’on ait fait de supers affaires)..Mais l’accueil est vraiment charmant et le thé succulent.. Alors pourquoi pas ici plutôt qu’ailleurs ?

Dodo bien mérité dans un hôtel à la chambre minuscule aux murs décrépis…Mais je vois plus le mur quand je ferme les paupières moi…

Mardi 9 juillet

Azrou – Forêt des cèdres – Midelt – Er Rachidia – Erfoud – Merzouga

Nous faisons un détour reposant par la forêt des cèdres, près d’Azrou, avec le secret espoir d’apercevoir quelques singes magots. Et ne voilà-t-il pas que plein de bontés, ces sympathiques primates traversent gaiement la route juste devant notre voiture ? La poursuite pédestre à travers la forêt, appareil photo en main, ne nous permet pas de les rattraper, mais juste de les approcher à quelques cinquante mètres. Sympathiques mais craintifs ces magots…

La route vers le sud, de plus en plus chaude, nous fait traverser Er Rachidia, ville dortoir sans intérêt. Mais une erreur de jugement, ou la destinée qui sait, nous fait prendre la mauvaise direction à un croisement. Plutôt que de tourner pour rien, on demande notre route à un passant. Cette rencontre a priori aléatoire va conditionner la semaine à suivre…Car cet inconnu qui s’appelle Hafid, va en fait s’avérer être notre futur guide dans le désert.. Apres lui avoir demandé notre chemin, il nous pose pas mal de questions sur ce que l’on veut faire, de sorte que la discussion se prolonge…Hésitant un peu entre la méfiance et la confiance, on sait pas trop à quel saint se vouer…Apres tout, nous somme deux, on ne risque pas grand-chose…Je prends le parti de descendre de la voiture et d’accepter ce coup a boire qu’il nous propose pour discuter plus longuement des conseils qu’il veut nous donner pour la suite de notre voyage. Il nous indique les pièges à éviter tendus par les rabatteurs à Erfoud.. De fil en aiguille, on comprend qu’il connaît bien le pays, et ça tombe parce qu’il voudrait bien aller ds le sud lui aussi visiter sa famille… Ben voila, la vie peut être simple parfois, nous on veut y aller, et on peut pas y aller sans guide, lui ,il veut y aller et il peut pas y aller sans voiture…pas de quoi s’entretuer pour cela,non ? Hop la chocolat, nous passons chez Hafid chercher ses affaires, et nous voila partis avec la visa non 4x4 dans le désert, accompagné d’un guide que nous connaissons depuis une heure..la belle vie quoi !!

Moi je suis à l’arrière, et je tente d’alimenter la conversation avec Hafid, pendant que Jérôme tente de conduire la voiture dans le sable.. Ben quoi, si c’est équitable…Les discussions et la mentalité d’Hafid me plaisent déjà beaucoup, de sorte que le trajet me parait plutôt court..

Suis quand même étonnée de voir à quel point il sait s’orienter …Il y a une seule route, pas de panneau, pas de point de repères, tout juste une vague masse au loin, a gauche ..probablement une chaîne montagneuse ( ou sablonneuse) que l’on longe pendant pas mal de temps sans jamais l’approcher …Et puis comme ça, au milieu de nulle part, on prend une bifurcation pour une supposée autre route…Me demande encore comment la visa a supporté le coup…brave Titine, tu auras bien mérité un pot d’échappement tout neuf tiens !! Toi qui n’avait jamais vu autre chose que la montagne noire !

L’ambiance devient franchement amicale dans la voiture…Chacun a son rôle…Jérôme doit garder sa vitesse et éviter de mettre les pneus dans les ornières, Hafid doit empêcher Jérôme de s’obstiner à mettre la voiture dans les ornières en perdant sa vitesse, et moi je dois dresser un profil psychologique d’Hafid pour trouver ou est la couffe..ben je cherche encore…Et ben finalement, au terme de presque deux heures de conduites a haut risque, c’est en fin d’après midi que nous arrivons à l’auberge de La Palmeraie au pied des dunes.

On y est ça y est !! Grâce à qui tout ça ??? A Jérôme fraîchement promu meilleur conducteur de Désert, à Hafid reconnu meilleur guide de touristes, à Titine promue meilleure visa de l’année, et aller, peut être à moi qui ai insisté pour qu’on ne fasse pas que demander notre chemin à Hafid, mais qu’on reste un peu avec lui pour voir ce qui pouvait nous arriver ( moi et ma sacro-sainte curiosité)…

Ben n’empêche que voila, on est aux portes du désert, devant nous on a de magnifiques dunes, notamment une qu’on peut descendre en surf parait il ( oui , mais eh, ça veut dire qu’il faut la monter ça non ?)..Moi j’ai essayé de grimper sur peut être 30 m, déjà me suis crevée pour la semaine…Alors du surf, j’en fais tous les hivers dans ma montagne, c’est pas pour me chuquer la dune pendant mes vacances quand mm !!

La soirée est conviviale, nous discutons tranquillement avec notre nouvel ami ( ça y est, le profil psychologique est dressé)et la nuit se passe sur le toit de l’auberge devant une féerique voûte étoilée.

Mercredi 10 juillet

Merzouga

Hafid tient la promesse qu’il nous avait fait la veille et nous aide à trouver un guide pour partir 3 jours dans le désert. En fait, il discute avec le patron de l’auberge qui en organise parfois. Il nous faut attendre que la chaleur daigne enfin retomber, vers 17h. Le temps défilent dans une impression d’isolement absolu. Le vent souffle fort, comme depuis une quinzaine de jours, et nous semblons être seuls au monde. Nous, les clients et employés de l’auberge.

On s’inquiète un peu de la santé de Titine sous ce vent…Le sable est deja partout dans la cabine, et un peu plus ennuyeux, partout dans le moteur…Hum..qui vivra verra…

Nous continuons de prendre le temps de prendre le temps, et moi je flemmarde un peu sur les banquettes…En attendant, parties de rami pour tuer le temps ( qui ne nous avait rien fait, c’est vraiment trop injuste).

Vers 17 h enfin, Mohamed arrive avec deux dromadaires. Ils sont vite harnachés avec nos sacs et nos réserves d’eau minérale. De la Sidi Hrazem que nous avions acheté sur la route. Il est bon de le signaler car d’habitude nous achetions de la Sidi Ali mais il n’y en avait plus… Nous voici parti, sous les yeux de tous les occupants de l’auberge, dans une ferveur populaire indescriptible… Ou presque. Mohamed devant à pied, et nous sur deux dromadaires à la queue leu leu. Moi ça me choque un peu.. Comprends pas pourquoi faut il que le guide marche ?? c’est pas que je sois pressée, mais me dit que ça doit être crevant, et pas justifié surtout..allez, monsieur le guide, montez sur un dromadaire par pitié, promis, on vous dénoncera à personne !!!

Bref, je me sens vraiment touriste .. ça me plait pas trop qd mm.. Faudra que je tire ça au clair le moment venu…

Pendant que je suis absorbée dans mes réflexions sur les traumatismes laissés par un colonialisme ancien, Jérôme se démène dans des considérations plus basiques et lutte pour faire copain avec son dromadaire.. L’a pas l’air d’accord du tout !

Fin de la discorde : dromadaire 1, Jérôme 0…

Le perdant doit changer de monture…du coup, vu qu’il n’y a que deux chameaux, on échange.. Mais le chameau rebelle se tient a carreau a présent car il est tenu de main de maître par Mohamed , en tête de cortège…Bref, l’opulente caravane peut reprendre tranquillement sa route, et arrêter de foutre le bordel dans ce tranquille désert , qui n’avait pas vu deux touristes aussi chiants depuis bien longtemps certainement !!

C’est donc enfin dans le silence (c’est tout l’intérêt d’aller dans le désert tout de même), que nous continuons notre chemin, passant une dune après l’autre, au rythme lent du dodelinement du dromadaire…( un dodelinement d’avant en arrière, contrairement à celui du cheval, qui se situe plutôt de droite à gauche, enfin, je trouve…).

J’avais approché un peu le plaisir que l’on peut ressentir dans le désert en Tunisie, avec la frustration de rester à la lisière de celui-ci…

Ce jour là, j’ai enfin l’opportunité de me trouver au milieu avec des dunes tout autour de moi…l’esprit a vite fait de nous échapper et de divaguer…Passer une dune, redescendre, passer une dune, redescendre.. passer entre deux dunes…remonter une dune, redescendre…rien de plus à penser ..la magie s’opère lentement, le pouvoir anesthésiant du site commence à monter au cerveau…La sensation est exquise…

Mais elle est quand même de courte durée, car nous arrivons à l’oasis, de nuit…

J’ai échangé quelques mots avec mon guide (puisqu’il tient mon dromadaire en fait), mais je ne peux pas dire que nous soyons potes pour autant…

Notre arrivée à l’oasis se fait en pleine nuit. A seulement quelques kilomètres de la civilisation et pourtant à l’autre bout de la galaxie…

Après un thé à la menthe et un déjeuner spartiate sous une tente berbère, une séance de tam tam à l’extérieur nous est improvisée par Mohamed. Joli filet de voix Mohamed. Et nuit à la belle étoile ou sous une tente berbère pour le même prix.

Nuit à la belle étoile d’ailleurs plutôt que sous la tente berbère parce que je fuis la chaleur et les ronflements de mon coéquipier…Et suis bientôt rejointe par Mohamed qui a décidé lui aussi de passer la nuit dehors, et pas loin de moi…Bon, après tout, le désert n’est pas à moi, il a bien le droit de dormir où il veut, tant que ça n’est pas sur moi ;)

Sur ce, dodo sous les étoiles, d’un ciel magnifique…

Jeudi 11 Juillet

Merzouga

Bien dormi, mais très peu.. Nous avions décidé en effet d’aller voir le levé de soleil d’en haut d’une grande dune qq part aux alentours…euh, déjà que le soleil se lève super tôt dans ces contrées lointaines. .alors plus tôt que super tôt, ça fait quelle heure ça en fait hein ?? ben ouais, je vous le donne en mille, ça fait pas loin de faire du 4 h du mat tout ça…Et on croit que je m’amuse en vacances moua !!

C’est donc encore à moitié endormie que je prends docilement le chemin de la fameuse dune, en maugréant intérieurement qu’il a intérêt d’ être à la hauteur le soleil, parce que sinon, il va entendre parler de moi !!( plus d’offrandes chaque année pour commencer, na !).

Pétard, c’est super chaud à escalader une dune l’air de rien !!! Pourtant, à ce moment là, suis encore pas mal sportive, et donc pas mal en forme…Mais j’ai l’impression que la dune fait des kilomètres de haut, et que dès que je fais un pas, la dune augmente de deux mètres, juste pour me gâcher la journée…Tout ça pour dire que j’en vois pas le bout …mais vous aviez compris je pense…bref, je monte parce qu’il faut monter , on a dit, alors on fait !!mais franchement, je peux parler d’un embrasement de ciel… à peine une étincelle alors…ou alors, je deviens exigeante au fil des voyages.. N’empêche que ça mérite pas vraiment la suée.. Suis sure que j’aurai trouvé ça aussi joli d’en bas.. Jérôme lui se sent pousser des ailes et monte sur une dune encore plus haute, la plus haute aux alentours, qui promet certainement un beau panorama. .mais suis trop fatiguée pour monter encore, et en plus je me dis que je l’aurai la photo, puisqu’on se connaît.. Maline hein ? ;)

Bref, je reste flanquée sur ma crête a moi, et prends qq ridicules photos.. et j’attends de pouvoir enfin me réveiller, et pouvoir enfin voir la vie du bon coté…une fois Jérôme redescendu, nous retournerons au bivouac pour s’apercevoir en plein jour qu’il s’agit presque d’un club med organisé avec tentes pour recevoir les touristes et un bar où l’on sert coca et fanta ( enfin,une glacière quoi).On se laisse pas abattre dans le désert malgré tout !.

Le programme de la journée est bien établi et nulle intempérie ne pourrait nous en détourner : Méharée la journée et nuit dans une deuxième oasis.

Départ à la fraîche, si l’on peut dire, et deux heures plus tard, vers 9 heures, alors que le soleil commence à bien se réveiller, on arrive dans une petite cahute pour faire la pause. Trois mètres sur trois, voire peut-être moins, de bric et de broc, fortement ajourée, voilà de quoi suffire pour une petite sieste. Sauf que, le vent présent depuis plusieurs jours dans la région se lève à nouveau. Littéralement coupés du monde, nous restons sept heures dans cet espace clos, où le sable et la chaleur rentrent par tous les trous et où il est impossible de s’allonger de façon correcte. J’ai jamais vécu ça…tu as beau t’emmitoufler de la tête au pied ( je commence à comprendre l’utilité du cheche) le sable passe partout …c’est assez incroyable a vivre…

Pour ajouter du piment a l’aventure, nous avons eu un soucis avec l’eau embarquée ( ce serait trop simple aussi !)

La Sidi Harazem, l’eau au goût tout à fait accepte fraîche, s’avère totalement imbuvable une fois portée à plus de 40 degrés…cela lui donne un espèce de goût salé ou autre immonde, de sorte que l’on ne peut la boire, même déshydratés la bouche pâteuse et sablonneuse… c’est dire quand même !!!

Nous avions là pas moins de six ou sept litres d’une eau infecte et inutilisable…c’est pas le pire ça,,,

Et ben non, comme si ça suffisait pas, le pire était encore à venir…Il a fallu, que coincés dans cette cahute trop petite pour trois, Mohamed choisisse ce moment là pour me déclarer sa flamme…bon, je voulais pas qu’il marche par terre pendant qu’on se prélasse sur nos dromadaires, mais de là à lui avoir fait des avances !!! Et ben si, au bout de longues minutes de tentatives d’explications (dont une dehors de la cahute en plein vent quand même), me voila en train de m’excuser de lui porter atteinte à son honneur en refusant ses avances (la vraie bonne galère quoi)…en tout cas, le Touareg est fier comme un pape hein, je sais pas si son orgueil à déjà été plus atteint.. C’est qu’il ne lâche pas l’affaire le bougre !!!Du coup, il me faut durcir un peu le ton pour sortir de cette situation cauchemardesque… le Touareg est fier et opiniâtre !! tant bien que mal, nous passons à autre chose( pas facile ds 6 m2)..C’est a dire k’il boude ds son coin, et moi je retourne ds mon cheche.. Super ambiance.. Ai jamais trouvé le temps plus long je crois !!

Comme si tout cela ne suffisait pas , les dromadaires ont décidé d’apporter leur petite contribution a la fête, en s’échappant au milieu de la tempête…c’est vrai après tout, ça faisait longtemps qu’on avait pas parlé d’eux !!

Du coup, Mohamed est parti les chercher, comme ça , au milieu du sable partout…on s’est bien vu tiens…plus de dromadaires, plus de guide, et du sable en veux tu en voila !!!Le pa-nard quoi !!

Au bout d’une demie heure, Mohamed revient avec les fugueurs, et enfin, le vent se calme un peu…Cette aventure nous a un peu refroidi, du coup nous réfléchissons sur la conduite à tenir pour le lendemain.. est ce bien nécessaire de s’acharner si les conditions doivent être les même le lendemain ?? Nous prenons conseil auprès de Mohamed, qui doit s’y connaître mieux que nous en condition météo du désert.. Comme il est pas franchement rassurant, et qu’on ne peut pas dire qu’on est pris beaucoup de plaisir depuis le départ de l’oasis ( si deux heures magiques, sur neuf au total), nous décidons de revenir au bivouac.. Nous quittons donc sans regret la cahute vers 16h, sous un soleil qui a pas vraiment faibli lui…

Et le retour fut très dur.. Jérôme a le fessier bien endolori, et moi ,j’ai tellement de choses qui ne tournent pas rond que j’ai du mal à les identifier.. ça doit avoir attrait à la fatigue, la soif, la chaleur, l’envie que tout cela s’arrête …

Comme pour nous changer les idées Mohamed continue de nous sortir des blagues qui ne font rire que lui , avec son accent où l’on n’y comprend rien, notamment une histoire de birouette dont je cherche encore la chute drôle.. Mais après des années, il me reste encore ce souvenir là…peut être que cette brouette devait me marquer à jamais ???

Le détour par un puits au milieu des dunes fut notre oasis à nous. Une douche froide, qui devait être à 30 degrés mais qui nous parut glacée, une orange juteuse, et nous revivons progressivement ! Une véritable cure de jouvence.

Le reste du voyage vers la première oasis où nous avions dormi la veille nous parut du coup tellement plus supportable. La soirée est douce, le tajine offert délicieux et les sodas européens et frais avalés, une vraie manne…

Cette expérience m’aura quand même laissé qq réflexions que j’ai eu le temps de cogiter à dos de mon chameau…Attention, ça va voler haut…

- même si ce n’est jamais agréable sur le moment, il faut vivre ces galères pour se rendre compte à quel point nous vivons dans un monde doré au quotidien, un monde où l’on a souvent le remède immédiat au mal que l’on pourrait rencontrer…c’est tellement évident que l’on a tendance à l’oublier.. Voila pourquoi il faut quitter tout cela régulièrement.. je n’ai jamais autant pris le temps d’apprécier une orange, quartier par quartier, presque pulpe à pulpe.. au lieu de me la goinfrer comme je fais d’habitude en me demandant avant même de l’avoir finie ( et savourée) ce que je pourrais bien manger après…Se faire pipi sur les mollets rien qu’en mangeant une orange… C’est pas rien hein ?

- Faut pas essayer non plus tenter de révolutionner les rapports touristes- locaux, quand ceux-ci se conjuguent avec des rapports hommes-femmes, sous conditions de se retrouver dans une belle galère inextricable, et surtout de heurter l’amour propre local ( c’est pas le but quand même).

- ne JAMAIS acheter de Sidi Hrazem avant d’aller dans le désert !!

Voilà qui fut une journée bien remplie…

Malgré tout cela, des années après, il me reste encore les quelques heures de bonheur profond que j’ai eu sur le dos de ce chameau, au milieu de cette vaste étendue, avant que le vent ne se lève…

Vendredi 12 juillet

Merzouga – Erfoud – Er Rachidia

A nouveau levé très tôt et retour à l’auberge de Merzouga. Nous sommes accueillis avec compassion et bienveillance par des habitués qui devaient dès le départ se douter que ce n’était vraiment pas la bonne période pour crapahuter dans le désert... En fin d’après midi, une fois la chaleur apaisée, nous reprenons la route vers le nord avec Hafid pour le ramener à Er Rachidia. Nous avons aussi un passager de plus, un jeune de l’auberge que nous avons déposé à Erfoud sur le chemin. Arrivé à Er Rachidia, Hafid nous invite chez lui. Nous faisons les courses pour préparer une succulente salade européenne …

La vie est magique parfois.. Il faut pas grand-chose …quelques légumes, un peu d’eau bonne à boire, et surtout des personnes de valeur avec qui partager tout cela.. Notre rencontre avec Hafid est assez troublante…C’est comme si nous nous connaissions depuis longtemps…il a une réflexion et un recul que je n’ai jamais rencontré chez aucun maghrébin( bon, je les ai pas tous rencontré non plus)…il dégage comme une quiétude et une sagesse que je trouve assez communicative…J’aime parler avec lui et je voudrais que le temps suspende un peu sa course…que nous ne soyons pas forcés de partir, forcés de revenir en France, de retrouver nos vies…Hafid ne possède pas grand-chose, mais il me parait d’avoir beaucoup plus que ça…

Mais le temps fait son œuvre, le repas est mangé, la soirée se passe, et c’est avec difficulté que je m’endors entre Jérôme et Hafid sur la terrasse….

Samedi 13 juillet

Er Rachidia – Tinerhir

Un petit déjeuner royal préparé par Hafid nous attend à notre réveil. Il s’est levé tôt et met un point d’honneur à nous préparer un festin de roi…Devons nous vraiment partir ??Pourquoi le faut-il ?

Eh oui, il le faut ..parce que c’est comme ça et c’est tout.. Mais pour cela, il nous faut réparer la pov Titine qui à été mise à mal dans le désert et qui a le pot d’échappement tout percé par les vilains cailloux…du coup, le désert lui a donné des ailes, elle se prend pour un avion !

En deux temps ,trois mouvements, Le pot d’échappement troué est placé entre les mains expertes de mécaniciens qui lui soudent une tôle avec un poste à souder datant de Mathusalem. Le résultat est saisissant et c’est un peu dubitatifs que nous quittons ces garagistes de fortune.

Enfin, le moment de quitter Hafid arrive…Nous essayons de le remercier du mieux que nous pouvons, sachant que ce n’était de toute façon pas suffisant.. Ce qui est bizarre, c’est qu’à la base c’est nous qui devions lui rendre service, et finalement, c’est nous qui avons l’impression qu’il nous a apporté bien plus que nous lui avons apporté.. D’ailleurs, que nous lui avons-nous donné en échange de sa générosité d’âme ??J’ai bien peur d’avoir une ardoise au Maroc moi…

Sans trouver les mots justes au moment de se quitter, ni lui, ni moi, nous reprenons la route en début d’après midi. Le soir nous atteignons Tinerhir, petite localité située à 1342m d’altitude (réputée pour sa palmeraie) qui nous ouvre les portes des gorges du Todra. Nous nous embourgeoisons de nouveau au moment de choisir notre hôtel, et la piscine et la quiétude de l’hôtel Tombouctou nous semble mérités après ces deux jours de sable et de vent. Dire qu’il y a 24h nous étions coincé dans un réduite de 6m2 pour trois ! Là on a maintenant une ancienne Kasbah entièrement rénovée !

Très bon Tajine dans le patio de l’hôtel, qui me rénove bien l’estomac…pi ro dodo dans un confort sans pareil, qui me rénove bien le dos…

Mais promis hein, j’ai bien tout apprécié à sa juste valeur !!

Reverrais-je un jour Hafid ?

Dimanche 14 juillet

Tinerhir – Gorge du Todra – Boulmane Dadès

Sur la route des gorges, nous nous arrêtons pour descendre visiter la palmeraie en contrebas..Elle est réputée pour être l’une des plus riches du Maroc, et s’étend jusqu’au contrefort de l’Atlas ( une chance incroyable nous ce matin !)La végétation luxuriante et le calme absolu rendent vraiment ce genre d’endroit agréable. Nous rencontrons un jeune qui se propose de faire le guide. On visite une vieille kasbah abandonnée et les plantations environnantes. Il s’agit de l’ancienne Kasbah du Glaoui, dont il reste que quelques pans de murs délabrés. L’irrigation se fait par l’Oued Todgah de sorte que les cultures sont très prolifiques. Une grande tache verte aux portes du désert !On fait même un détour par un jardin privé où le propriétaire, un vieil homme amène, nous commente avec application ses méthodes de jardinage. Pas une goutte d’eau n’est perdue grace au système d’irrigation.Vraiment très plaisante visite. Un gamin me tisse le sacro-saint dromadaire en feuille de palmier…

Ma foi, c’est poétique quand même non ?

Les gorges du Todra proprement dites, sont très jolies les 800 premiers mètres. Elles sont très touristiques, y compris pour les marocains eux-mêmes qui y étaient très présent, dimanche oblige.

Ensuite, la piste longe une étroite gorge de plus en plus aride pour aboutir à une piste totalement impraticable avec notre voiture. Même Titine doit renoncer.

En fin d’après midi, cap sur Boumalne Dadès en remontant la vallée du Dadès. La petite ville a très peu d’hôtel et notre envie encore vivace de piscine nous fait choisir un grand établissement sans trop de charme à mon goût. Notre choix se porte sur une chambre troglodyte, ce qui est pour le moins original. La piscine très profonde s’avéra glaciale…

Le soir, nous mangeons dans un petit restaurant en ville et nous faisons la connaissance de Saïd qui milite pour la reconnaissance de la culture berbère et de la femme dans la société marocaine. Nous apprenons que les berbères composent 75% de la population du Maroc et qu’ils ne sont pas des arabes. Il nous présente quelqu’un d’autre qui organise des excursions dans la vallée des roses sur plusieurs jours. Pour des raisons financières et peut-être de motivation, ne voulant pas nous remettre dans une galère supplémentaire, nous refusons. Il nous emmène néanmoins dans un petit village isolé où se tient un mariage berbère. Ce type de cérémonie se déroule sur quatre jours et nous arrivons au troisième si ma mémoire est bonne. Malheureusement c’est le moment du repas et peu d’animation nous est offerte.

C’est pas tout ça, mais nous on se marie pas, alors on va se coucher !

Lundi 15 juillet:Gorges du Dadès

Le début des gorges du Dadès est assez monotone mais l’on s’arrête pour faire une première balade . En fait, sur les conseils du GDR, on cherche à partir dans la gorge Sidi Boubkar à partir de l’hôtel restaurant Miguirne…Alors qu’on a du mal à trouver ne serait ce que le point de départ de cette promenade, surgit un homme de je-ne-sais-où avec un petit gamin qui ne doit pas avoir plus de 11 ans…je lui demande la route, et tout naturellement, un peu comme Hafid, il se propose de nous accompagner… Nous voilà donc à la rencontre d’Ali, carreleur à Marrakech, retourné dans son village pour les vacances. Avec lui, Lassen, un jeune garçon adorable .Même si je m’attends à ce qu’il réclame qq chose à la fin, ça me parait pas du luxe vu la difficulté que nous rencontrons pour trouver notre chemin avant même d’avoir commencer… nous voila donc partis à 4 , mais nous, on ne sais pas trop où !!

Et ben, autant le désert fut un demi calvaire, autant cette journée restera certainement une des plus belles que mes voyages aient pu m’offrir !!

Elle se déroule en fait en 4 temps forts :

D’abord nous avons longé un petit canyon, et je pense que c’est justement la gorge de Sidi Boubkar…Le spectacle fut tellement magique que j’en ai oublié d’ôter l’appareil photo de mes poches avant de partir dans la rando aquatique..oups !!!

Toutes ces belles photos fichues en l’air !!!

Mais bon, c’est ça l’aventure hein,non ?

Deuxième temps fort, au sortir du canyon nous arrivons dans des jardins insoupçonnés au milieu de l’aridité naturelle…Nous avons conscience d’être mené dans un monde méconnu des touristes, d’ailleurs, nous n’y croisons personne, un petit paradis rien qu’à nous le temps de quelques heures… Apres maintes escalades, désescalades, et de longues marches, nous voici vivant le troisième temps fort :

La randonnée « des doigts de singes » appelée comme cela du fait des roches érodées aux formes arrondies qui la compose…

On devient franchement fatigués, mais le spectacle est magnifique.. Il est cependant temps d’arrêter car Lassen montre des signes de faiblesse (ah quand même !) et nos jambes ne nous portent plus très bien…Le temps de voir cette route qui fait d’impressionnants virages a fleur de montagne ( des spots publicitaires pour voiture ont été tournés ici), et on arrive au 4eme temps fort, le partage du thé et de galettes au miel dans la famille d’Ali …

Nous sommes accueillis par deux femmes âgées qui nous reçoivent comme deux vieux amis.

Je suis un peu frustrée parce que les femmes qui nous accueillent ne parlent pas français, et que je ne sais pas trop quoi leur raconter, vu mes maigres connaissances en arabe..Vais pas leur demander si ça va toutes les 10 mn qd mm J

Il n’empêche que ce thé et ces galettes arrivent à point nommé, et il m’est très difficile de ne pas me jeter dessus et de garder une attitude socialement acceptable.

Nous arrivons en fin de journée, là aussi le moment de se séparer arrive.. Ali ne nous demande rien, nous on ne sait pas trop si on doit lui proposer de lui donner qq chose sans le vexer.. Dans le doute, on lui propose quand même. .on a passé une super journée, on préfère le vexer de trop que de pas assez.. Ben il refuse tout net…

C’est assez déconcertant quand même, car assez rare…Alors tout ça, depuis ce matin, c’était un acte purement gratuit ???

Cela fait plus d ‘une semaine que nous sommes au Maroc, mais nos deux rencontres coup sur coup sont tout de même assez surprenantes et forcent le respect …

C’est donc les jambes bien lourdes et la tête pleine de paysages féeriques que nous nous en retournons dans notre grotte de Boumalne Dades.

Repos bien mérité !!

Mardi 16 juillet:Boulmane Dadès – Ouarzazate – Aït Benhaddou

La ville de Ouarzazate est très anodine, sans beauté, dans une région désertique. Le mythe que j’en avais, comme ville exotique aux portes du désert en prend un sacré coup. Nous visitons la Kasbah de Taourirt qui se révèle d’un intérêt un peu limité.

Dans l’après midi l’on part pour Aït Benhaddou pour y dormir. L’hôtel que l’on choisit, un peu par hasard pour un prix tout à fait correct, qui se nomme « la Kasbah » s’avère un petit paradis ! Superbe piscine avec vue sur le ksar d’Aït Benhaddou et sur la vallée entière. Un endroit vraiment enchanteur. Du coup, l’on décide d’y rester un jour de plus. Après midi détente et repas à l’hôtel.

Mercredi 17 juillet:Aït Ben Haddou – Vallée du drâa – Agdz

La vallée du drâa, dont beaucoup de livres nous ventaient la beauté, est en prise depuis de nombreuses années à une forte sécheresse. Ses palmeraies se sont desséchées et l’ensemble reflète une impression de déjà vue dans les gorges du Todra. Petite déception même si quelques kasbahs « typiques » parsèment la route. Nous avions prévu de pousser jusqu’à Zagora dont un panneau de signalisation, indiquant Tombouctou à 45 jours de chameau vaut à lui seul le détour. Mais l’envie n’y était plus par trop de monotonie. Nous revenons sur nos pas et nous nous arrêtons à agdz, prononcer agadèz, pour y dormir.

Jeudi 18 juillet:Agdz – Oasis de Fint, Aït Ben Haddou

L’Oasis de Fint, très en retrait de la route principale, s’avère elle aussi très sèche. Le sentier très caillouteux et plutôt long pour y accéder fait espérer que l’oasis se mérite mais il n’en est rien. Arrivé, le petit du chef du village, du moins est-ce comme cela qu’il se présente, nous assaille littéralement pour nous servir de guide. Finissant par réaliser qu’il n’obtiendrait pas un seul dirham de nous il s’éloigne dépité. Quelques endroits près d’un oued rachitique permettent la culture de légumes et quelques minutes de repos au calme. Nous retournons donc en fin d’après midi au paradis.

Quand même, ça valait le coup rien que pour voir notre fidèle Titine traverser fièrement l’Oued !

Le retour à notre hôtel coup de cœur d’Ait Benhaddou est un pur bonheur…Il doit résonner des ondes positives dans ce site, c’est pas possible !! Est ce pour cela qu’il est répertorié aux sites de l’Unesco ?

Est-ce pour cela que les réalisateurs de cinéma ont tourné ici ?? Et où est Peter O Tool, mon amoureux de mes neufs ans ??

Vendredi 19 juillet: Aït Ben Haddou

Journée détente absolue entre la piscine et le transat. Ben oui, on est en vacance tout de même ! Faudrait pas l’oublier. Notre journée varie au rythme des jus d’oranges naturels bien frais, des bains ds la piscine a bonne température, des bains de soleil, et de la lecture du moment…Je jette de temps en temps un coup d’œil sur le ksar, juste pour m’assurer qu’il ne disparaîtra pas pendant que je ferme les yeux.

Visite du ksar en fin d’après midi. C’est une ville moyenâgeuse fortifiée, en terre, encore très bien conservée. Construit sur une colline, le point de vue en hauteur sur la vallée et les palmeraies est absolument superbe. De nombreuses minutes de méditation au sommet semblaient indispensables. Redescente à la nuit tombée. On quitte ce ksar toujours à regret.

Samedi 20 juillet:Aït Ben Haddou – Marrakech

Sur la route, nous visitons la décevante oasis de Skoura où les ravages de la sécheresse sont passés par là. La kasbah que nous parcourons avec un petit guide local vaut néanmoins la peine de s’y arrêter.

Nous arrivons à Marrakech en début d’après midi et nous trouvons l’hôtel assez rapidement. Fort commode car très bien situé proche de la place Djemaa el-Fna et de la médina, il est immense, impersonnel et les chambres sont plutôt sales. Une véritable machine à touriste. Quel terrible changement avec Aït Benhaddou !

Nous passons le reste de l’après midi à visiter la place Djemaa el-Fna avec ses montreurs de singes, ses acrobates, ses conteurs. Un concentré de ce que devait être la cour des Miracles à Paris au moyen âge.

Le conteur d’histoires a son petit succès vu la foule qui s’entasse, mais moi je comprends pas l’arabe, c’est bien dommage..Y’a-t-il une méthode Assimil pour apprendre l’arabe en 10 mn ??

Faut pas regarder une fraction de seconde le charmeur de serpent, même à 10 m, sinon, il te demande la pièce( même si tu prends pas de photo hein, juste parce que tu as regardé !)…Je le soupçonne non pas de charmer son serpent, mais de le dresser à espionner les touristes qui passent et à cafeter à son maître s’ils jettent un œil dessus plus d’une fraction de seconde…le charmeur regarde devant lui, le serpent regarde dans son dos.. et paf !! toute la place est supervisée !! oué mais moi je vois clair dans leur jeu… et je regarde juste moins d’un quart de seconde.. trop malin j’ai dit !!

En tout cas, c’est bien cette place hein..ça occupe l’esprit…

Nous poursuivons par les souks. Plus petit qu’à Fès mais ils valent quand même le détour.

J’en profite pour acheter deux belles lampes marocaines, qui sont hors de prix chez nous, et à un prix dérisoires ici.. après tout, on a une voiture quand même, s’agirait d’en profiter pour ramener des trucs volumineux !

. Le soir, nous mangeons sur la place dans un des nombreux stands de nourriture qui se montent chaque soir et se démonte avant le petit matin. La place s’en retrouve encombrée et il est bien difficile de faire la différence et de choisir. C’est totalement pittoresque et absolument incontournable. La nourriture est finalement plutôt bonne et les conditions d’hygiènes, qui peuvent paraître douteuses à première vue, sont suffisantes pour que des touristes comme nous restent en bonne santé. La harangue des tenanciers, le mélange des fumées et des odeurs, le plaisir des yeux qui se posent sur tout et rien, les attroupements autour des conteurs de rue, les cries de joie des badauds ; il en faut peu finalement pour être en vacances.

Dimanche 21 juillet:Marrakech

Les jardins Majorelle

Le peintre Jacques Majorelle, fils du célèbre ébéniste, tomba amoureux du Maroc dans les années 20. Il s’installa à Marrakech pour se consacrer à son art et fit construire une villa Art Déco au milieu d’un jardin qu’il peupla, au fil des années, d’essences rares venues des 4 coins du monde. Il ouvrit ce jardin au public en 1947 et la tradition lui a survécut. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ont entrepris depuis plusieurs années de lui rendre son mystère et sa force mystique. C’est un chef d’œuvre de botanique, flanqué d’un petit musée d’art islamique qui vaut lui aussi la visite.

C’est la journée des visites ratées. Le palais el-Bahia est fermé, les jardins près du palais royal aussi, et le bassin de la Ménara, pourtant haut lieu touristique de Marrakech, fort décevant. Seul le Jardin Majorelle recueillant de nombreuses plantes du monde entier est agréable et reposant. Mais il aurait put se trouver dans n’importe quelle ville de cette planète. L’ensemble est un peu décevant et finalement nous décidons de ne pas rester aussi longtemps dans la ville. Sans doute de nombreux endroits dans Marrakech sont pittoresques, mais nous n’avons pas sut les trouver. Seuls les souks et la place Djemaa el-Fna méritent de l’intérêt sur ce que nous avons vu. Fès sembla bien plus attrayante. Le soir, nous nous présentons trop tard dans les restaurants bordant la place et nous nous rabattons à nouveau sur les étals de la veille.

La Koutoubia

Construite au XIIe siècle par le Sultan Abdelmoumen, la « Mosquée des libraires » doit sonn om à la centaine de marchands de manuscrits qui s’installèrent à ses pieds dès sa fondation. Son architecture et sa richesse décorative en font l’un des chefs d’œuvre de l’art isano-mauresque. Son minaret, récemment restauré , est le frère aîné de la Giralda à Séville et de la tour hassan ( Rabat). Haut de 69m (77m au somet du lanternon), il est en calcaire du Guéliz, et son décor extérieur, différent sur chaque face,mène les ornements floraux et graphiques, les entrelacs, des bandeaux de grands carreaux de faïence, et des arcatures parfois entremêlées. Aujourd’hui encore, on l’aperçoit de très loin dans la plaine du Haouz,fièrement dressée au dessus des remparts de la ville

La Ménara est constituée d’un vaste ensemble de jardins plantés d’oliviers, autour d’un immense bassin aménagé au XIIe siècle par les Almohades pour l’irrigation de la plaine.
Le pavillon date du XIXe siècle

Bon, nous, ce jour là, on a pas eu la chance d’avoir une telle vue, et franchement, le site ne valait pas le détour.. Peut être est-ce une question de saison ?? En tout cas, je me rappelle d’énormes carpes immondes aux yeux globuleux comme tout attrait autour du bassin

Lundi 22 juillet:Marrakech – Cascades d’Ouzoud

Nous arrivons en fin d’après midi dans le petit village d’Ouzoud. Là se trouvent de grandioses cascades. On laisse la voiture au parking et une marche de deux heures avec le sac à dos nous est nécessaire pour atteindre notre lieu de campement. L’on débute en haut de la cascade et l’on descend tranquillement la falaise pour atteindre le lit de la rivière. La cascade mérite sa réputation même si l’été l’a rendu moins abondante. On longe ensuite le cours d’eau ou de nombreux petits campings offrent le gîte et le couvert. Nous continuons en préférant nous isoler un peu. Le canyon créé par le cours d’eau, parfois étroit, rend la balade très agréable. Le guide que nous avons pris nous conduit enfin en un endroit isolé, au bord de l’eau ou nous pourrons dormir à la belle étoile

Mardi 23 juillet:Cascades d’Ouzoud

 Mais la nuit sera courte car le soleil se lève décidemment tôt et tape suffisamment fort pour couper le sommeil des 7h du mat !!

Alors, après, ça fait la journée un peu longue quand même, d’autant plus que ça manque d’arbres pour s’abriter de l’assassin astre… Nous passons la journée à flemmarder au bord de l’eau, et entrecoupons la farniente de parties de Rami ou de lecture.. Y’a pas grand-chose à faire d’autre de toute façon…Ah si, je fais une photo de la cascade tout près ou k’on dirait un vieux bonhomme qui crache de l’eau

Mais pas si isolé que cela c’est endroit car des bergers, pécheurs et même touristes pointent de temps à autres le bout de leur nez. Le matin nous sommes d’ailleurs réveillés par deux petits bergers hauts comme trois pommes, gambadant comme des cabris à flanc de falaise et lançant pour s’amuser des pierres en contrebas.

Le temps semble arrêté. Dans le courant de la journée, un ravitaillement eau potable doit être effectué en remontant le courant, escaladant une petite paroi rocheuse, et en atteignant le premier point de vente d’eau. Ayant perdu au Rami la veille, c’est Jérôme qui est chargé de cette intrépide mais salvatrice expédition ( j’ai même pas du tricher en plus !).

Nous changeons d’endroit le soir pour un piton en hauteur. Le lendemain matin, nous avions convenu avec notre guide de nous retrouver vers 8 h pour continuer notre petite randonnée dans la région.

Mercredi 24 juillet:Ouzoud – Marrakech

Vers 9 h 30, le guide toujours pas là, l’on décide de rentrer seul. Tant pis pour l’excursion. Il nous rattrape vers 10 h sur le sentier ; panne d’oreiller ! On conclut une randonnée pédestre de 4 heures pour aller voir le « village mexicain » et les sources de la cascade.

Grimpant avec un sac à dos rempli de bouteilles d’eau un versant abrupt accablé de soleil sans avoir vraiment déjeuné, la route exténuante parut interminable la première heure. A l’ombre d’un arbre, affalé de fatigue, on se concerte sur la suite de la randonnée qui nous paraissait bien incompatible avec des vacances…ça faisait longtemps qu’on avait pas ramé tiens !

Mais le guide nous assure que le plus dur est fait et que le chemin devient beaucoup plus plat et ombragé. Nous continuons alors. Le dénivelé se calme en effet, le soleil aussi, et le pas devient plus léger. Mais les paysages traversés ne justifiaient pas vraiment une telle débauche d’énergie. Nous cherchons encore ce que de mexicain avait ce village bien marocain. Au bout du voyage, les sources de la cascade sont très décevantes aussi. Les marocains sont là en nombre pour se baigner dans 20 cm d’eau et nous nous contentons de nous sustenter un peu plus sérieusement. De retour vers Ouzoud, on s’arrête pour faire trempette dans une baignoire naturelle surpeuplée elle aussi. Un vrai bain revigorant toutefois !

En fin d’après midi, de retour à Marrakech dans un hôtel de la nouvelle ville, on retourne après une énorme douche au restaurant italien déjà essayé. Entrecôte à l’échalote et noix d’agneau ! Un pur régal. Contraste saisissant entre la souffrance du matin et le plaisir du soir.

Jeudi 25 juillet:Marrakech – Essaouira

Journée où l’on ne démarre qu’après le repas de midi. On stoppe dans une auberge tenue par des bretons, le Dar Kénavo, à quelques kilomètres d’Essaouira. Repos, repos, repos.

Sur la route, nous voyons enfin ces fameuses chèvres juchées sur les arganiers…Mais en fait, je pense que ces pauvres chèvres sont mises là pour le plaisir des touristes plus que pour le notre…En tout cas, juste le temps de prendre la photo et le berger sort de je ne sais ou encore (décidemment, c’est une habitude chez eux de débouler comme ça !) et me demande la pièce.. Aller, c’est de bonne guerre…et hop, une pièce pour roi du 20 m en moins de deux secondes !!

Vendredi 26 juillet:Essaouira

Visite de la très agréable ville d’Essaouira. Le port de pêche, les fortifications portugaise, les boutiques de marqueterie qui abondent, le tout donne un air un peu suranné de sérénité et de vacance particulièrement appréciable. Ici, on est bien loin de la trépidante Marrakech, de ses pots d’échappements et klaxons.

L’ex- Mogador est l’endroit rêvé pour décompresser après l’émulation des grandes villes. Chiner et se balader deviennent un art de vivre. Seul mot d’ordre : prendre lentement le rythme, surtout ne pas se presser.

Au niveau du lèche échoppes, ici c’est particulièrement les objets en bois de thuya qui sont proposés…Tous les objets, on retrouve néanmoins un peu tjs les mêmes dans le souk. Moi j’y achète un jeu de backgammon pour mes amis…

Retour le soir à l’auberge bretonne.

Samedi 27 juillet:Essaouira

Journée de nouvelle détente et de visite de la ville et des souks. On prend possession d’une chambre dans un magnifique Riad au cœur de la ville. Le soir, dîner dans un restaurant (La licorne) au cadre bien sympathique.. Mais le repas en lui-même ne nous laissera pas un souvenir impérissable..

Dimanche 28 juillet:Essaouira – Casablanca

Grasse matinée et départ pour Casablanca. La route s’avère très longue et monotone. Une partie se fait en longeant la côte atlantique. L’arrivée en fin d’après midi est très embouteillée. On prend possession d’un hôtel sans charme et visite légère de la ville. Sans réel charme et très occidentale. On visite même une fête foraine avant d’aller au resto (Pizza Hut !)

La mosquée Hassan II est le plus grand édifice religieux du monde, juste après la mosquée de la Mecque. Achevé en 1993, ce monument est le fruit d'un savant mélange entre artisanat traditionnel et hautes technologies. Située au nord de la ville, la mosquée fut érigée aux 2/3 sur l'océan… une sorte de mosquée sur pilotis, prouesse digne d'un monument de cette importance. A noter : cette mosquée est l'une des rares mosquées marocaines ouvertes aux non musulmans. L'entrée est très chère, comptez 100 dirhams par personne.

Le minaret de la mosquée est le plus haut du monde et culmine à 200m, soit deux fois la hauteur de Notre Dame de Paris. Jamais un muezzin n'aura été plus près d'Allah de son vivant ! Au sommet du minaret, deux lasers d'une portée de 30 km sont en permanence dirigés vers la Mecque. L'édifice est vraiment titanesque ! Plus de 100 000 fidèles peuvent venir prier dont 25 000 à l'intérieur de la mosquée et 80 000 sur l'immense esplanade extérieure. Outre des proportions gigantesques, la mosquée Hassan II est une vitrine de l'artisanat marocain. Bien que l'architecte et le maître d'œuvre soient français, respectivement Michel Pinseau et Bouygues, la mosquée a été conçue avec le souci de mêler harmonieusement modernisme et architecture marocaine. Durant les 5 années de travaux, des dizaines de milliers d'artisans du pays ont collaboré activement. Les meilleurs ont exprimé leur talent dans la superbe décoration intérieure de la mosquée. Les fresques, zelliges, stucs vénitiens et bois de cèdre sculptés participent au prestige du monument.

Autre surprise, le toit de la mosquée repose sur une glissière. On peut donc ouvrir le toit de la mosquée par grande chaleur en seulement 3 minutes. Par ailleurs, la mosquée comprend une bibliothèque, une école coranique, un musée et plusieurs salles de conférences.

Enfin, cette splendide mosquée a été voulue par feu le roi Hassan II lui-même qui souhaitait montrer au monde entier le visage d'un Maroc moderne. Peut-être souhaitait-il également marquer l'histoire et s'assurer que son nom ne sombrerait pas dans l'oubli, à l'image de ses aïeux alaouites, reconnus comme de grands bâtisseurs. Quoi qu'il en soit, cette superbe mosquée donne à Casablanca une dimension spirituelle et artistique qu'elle n'avait pas auparavant.

Lundi 29 juillet:Casablanca – Rabat

Casablanca étant décevante l’on décide de filer vers Rabat. Sans oublier bien sûr une visite à l’extraordinaire mosquée Hassan II, la plus grande du monde. Le travail accompli par les artisans est ici remarquable. Endetter un pays sur plusieurs générations pour cela paraît quelque peu ambigu mais l’ensemble est un véritable musée vivant de l’artisanat marocain.

Arrivé en début d’après midi à Rabat. Visite de la médina assez petite mais très agréable, puis de la Kasbah de Oudaïas, assez jolie avec un point de vue fort sympathique sur la ville voisine de Salé et sur l’océan.

La Kasbah des Oudayas est une ville dans la ville, un peu à part dans Rabat, aujourd'hui encore plus qu'hier.
Mais s'il n'y avait qu'une chose à voir à Rabat (quelle idée saugrenue!), alors faudrait-il aller aux Oudaïas.
Construite au XIIème siècle par les Almohades, elle s'appelait à l'origine Mehdiya. C'est la kasbah qui a donné son nom à la ville. Le ribat est en effet un couvent fortifié et c'est ici que s'installèrent des moines-soldats qui partaient en guerre sainte en Espagne conter les chrétiens. Le ribat devint le "Ribat El Fath", Ribat de la victoire ... Rabat

Lorsque les Morisques, les Andalous chassés d'Espagne, y débarquèrent au début du XVIIème siècle, elle prit le nom de Kasba Andalouse et devint même une République autonome de corsaires (avec Salé) de 1621 à 1647. C'est en 1833, lorsque la tribu Oudaya chassée de Fès par le sultan Moulay Abderrahman s'y installa, qu'on lui donna définitivement le nom de Kasba des Oudayas (ou Kasbah des Oudaïas).
Le "village" des Oudaïas tel qu'on le connait aujourd'hui est assez récent et date de la fin du XIXème début du XXème siècle. La kasbah, en effet, à part le palais n'abritait que quelques maisons cossues de militaires, ainsi que des habitats de fortune. La kasba est à l'origine un ouvrage militaire et aménagée essentiellement pour constituer une forteresse imprenable.

C'est au demeurant pour la qualité de sa Kasbah, que Rabat a eu le privilège de devenir une capitale impériale par la grâce du sultan Mohammed Ben Abdellah (1757-1790), qui lassé des révoltes des populations de Fès et Marrakech en fit son ultime refuge.
C'est pour préserver son caractère de place forte que médina et kasbah des Oudayas ne furent jamais réunies et conservèrent leurs caractéristiques propres.
Lorsqu'on pénétre dans l'enceinte des Oudaïas par l'imposante et magnifique porte Bab-Al-Oudaïas ou Bab El Kébir, on remarque tout de suite l'influence Andalouse. Tout ici rappelle l'Espagne, les murs uniformément recouverts de chaux, la couleur bleue omniprésente, les ruelles pavées, les portes massives aux moulures colorées, le fer forgé ...
L'été, les rues étroites sont délicieusement fraîches et toujours propres. Les habitants des Oudayas ont su préserver ce site. Les maisons sont bien entretenues et magnifiquement fleuries. La municipalité de Rabat a compris tout le parti qu'elle pouvait tirer pour le tourisme de ce site exceptionnel et fait en sorte que cette enceinte soit préservée.

Après avoir visité ce beau quartier de ville, on va régaler le palais au fameux café Maure, incontournable ici paraît il comme le fut le café de France à Tanger.
Bon, faut se la trouver la place hein…On doit pas être les seuls à lire le GDR !

On ne peut pas évoquer les Oudayas sans parler du café maure et son superbe panorama, depuis sa terrasse sur le promontoire circulaire.
Quand vous aurez trouvé une place, vous aurez une vue imprenable sur le Bouregreg, Salé et ses remparts et la Tour Hassan,  tout en dégustant une des pâtisseries délicieuses, mais de loin les plus chères de Rabat (entrée par le jardin des oudayas ou par la rue Bazzo).

Que de générations se sont assis sur ses bancs inconfortables (car vous êtes mal installé), mais quel spectacle !!!!

Apres s’être revigoré le palais et l’esprit, nous continuons la visite vers la médina et le souk, où nous tombons en admiration devant les artisans de table zellige..D’ailleurs,nous passons commande d’un petit guéridon que nous passerons rechercher le lendemain avant de quitter la ville.

Mardi 30 juillet:Rabat – Tanger – Algéciras

Lever assez tard, déjeuner et ensuite remontée vers Tanger que nous atteignons vers 14 h. On trouve alors les rues bloquées nous interdisant l’accès au port. Le long des balustrades, le public accumulé semble attendre quelque chose. L’on s’arrête et demande la raison de cette effervescence. Le roi va passer ! Et trente secondes plus tard, à bord d’une magnifique décapotable, Mohamed VI passe en saluant le public avec tout son cortège.

On prend le ferry rapide sans aucun incident ni réelle attente vers 17 h 30. En 1 h 30 on est en Espagne.

Mercredi 31 juillet:Espagne – Toulouse

La remontée de l’Espagne s’effectue sans soucis. Nous nous relayons et le passager peut s’allonger pour dormir sur la banquette arrière. On atteint Toulouse vers 14 h.

C’est décidément fini les vacances !